每回行入美國中菜館，菜單首二大將「炒雜碎」同「左宗棠雞」幾乎必定挂住，但呢兩道菜點變成美國中餐代名詞？美國公共媒體WHYY喺10月5日推出《Delishtory》，拆解呢段少有人知嘅美式中餐史。
19世紀中葉加州淘金潮，大批廣東華工過嚟養家。1882年美國通過《排華法案》，全面限制華工入境，商人學生雖豁免但審查極苛。歷史學者Heather R. Lee嘅中餐館資料庫研究指出，1915年紐約聯邦上訴法院裁定：符合條件嘅中菜館東主可取得「商人身份」及相關移民待遇。呢個裁決直接搗熱華人投資飲食業。
不過開間小店唔代表就有移民資格。Lee接受NPR訪問時解釋：申請人須係高級餐館嘅主要投資者，並全職從事管理工作至少一年，期間嚴禁兼任廚師或侍應。所以不少華人選擇合資開大店、輪流坐管理位，取得身分後再申請家眷赴美。中菜館喺當時唔單係謀生工具，更係聯繫重洋家族的樞紐。
菜式改良方面，以肉菜混炒嘅「雜碎」成早期標誌。坊間盛傳係李鴻章1896年訪美時隨行廚師臨時創作；《史密森尼雜誌》引述人類學者Bennet Bronson考證，呢道菜1880年代已喺美國出現，「李鴻章發明説」無足夠歷史依據。
另一隻爆紅大將「左宗棠雞」，湘菜名廚彭長貴1950年代喺台灣創作，以同為湖南人嘅清朝將領左宗棠命名，並非湖南傳統菜。原版偏酸、辣、鹹；1970年代喺紐約風靡後，廚師王政庭應美國食客口味，調高甜度、改用更酥脆炸衣，變成如今全美熟悉嘅金黃甜辣炸雞，彭長貴隨後赴美開店亦主動調整配方。
從合資開店輪流管理，到菜單上嘅調味改良，移民喺異國適應同求存嘅印記寫晒喺呢張菜單上面。
姣姐講多句：食左幾十年「左宗棠雞」都唔知佢哋背後嘅故事故，原來每一碟都係一段排華年代嘅生存史，唔係單純嘅「美國化中餐」。下次食雞翼記起呢段嘢，心情都會唔一樣。
